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 動物の外表を覆う「皮」、この皮から毛を取り除き鞣したものを「革」と呼びます。 鞣すことで防腐作用が働き長く使用できるようになります。  ＊タンニン鞣し 天然の植物に含まれる渋（タンニン）を利用し、この中のポリフェノールが皮のコラーゲンタンパク質のアミノ基と結合して革になること。伸縮性が少ないので型くずれがしにくく使い込むほど柔らかくなり色つやが増し革らしい風合いが楽しめる。非常に手間と時間がかかる。 ＊クローム鞣し 硫酸クロムを用いて皮のコラーゲンと結合させて科学的になめらかにすること。ソフトで耐久性、耐水性がある。現代で最も一般的な鞣し方です。比較的短時間で製造できるが、廃液の環境汚染などで使用が制限されている。 ＊混合鞣し ２種類以上の鞣し剤を使用してなめすこと。クロームとタンニンの長所を生かした革作りができる。  ＊顔料仕上げ 塗料を表面に吹き付けて傷を隠したり均一な着色を行う方法。使用量を多くしすぎると革の質感や透明感がなくなってしまう。 ＊染料仕上げ 天然染料もしくは合成染料を使い染める。革の部分によって多少は色がムラになるが、これも味。顔料仕上げと違い革本来の味を活かす方法。 ＊アニリン仕上げ 革の銀面の繊細な模様を活かすため鮮明な染料と透明感のある仕上げ剤で仕上げる方法。きめ細かくソフトな感触がでる。 ＊スエード 革の裏面をサンドペーパーで起毛させた革。毛足が短くてソフトな手ざわり。 ＊ベロア 革の裏面を起毛させたもので、スエードよりもラフな仕上がり。 ＊ヌバック 銀面をバフがけして起毛させたもので、スエードやベロアよりも毛足が短い。 ＊バックスキン 鹿革の銀面をバフかけして起毛させたもので極めて柔軟な仕上がり。 ＊型押し革 銀面に模様をプレスしてできるもの。ワニ柄、ヘビ柄、リザード（トカゲ）柄などが代表的。 本物は柄が不揃いであったり小さかったりと鞄を作るには実用的ではないため、成牛革などの大きい土台に本物そっくりに型を押して使用することが多い。 ＊シュリンクレザー 鞣し加工中に薬品を使って銀面を縮ませて凹凸柄をつけたもの。自然な風合いと共に傷を目立たなくさせる。 ＊ヌメ革 タンニン鞣しされたもので表面加工をほとんどせず、無線色のもの。使い込むと味のある飴色になる。  ＊カーフ（牛革） 生後６ヶ月くらいまでの子牛。傷が少なく薄くてしなやか。牛の中では最高級品。 ＊キップ（牛革） 生後６ヶ月〜２年くらいまでの牛。カーフより厚みがあり強度が高い。 ＊ステア（牛革） 生後３〜６ヶ月の間に去勢された生まれて２年以上たった雄牛。 最も多く使われている代表的な皮。 ＊カウ（牛革） 生後２年くらいまでのお産をすませた雌牛。 ＊ブル（牛革） 去勢されずに生後３年以上たった繁殖用の雄牛。キメが粗いが厚手で強い。 ＊バッファロー（水牛） 毛がほとんど生えておらず柔らかい。高級素材として扱われている。 ＊コードバン（馬革） 馬のお尻部分をタンニン鞣しした革。毛穴がなく繊維が非常に緻密である。 丈夫で独特の光沢が美しく、美観に優れた高級素材として扱われる。 ＊ピッグ（豚革） ３つが集中して並ぶ毛穴が特徴。摩擦に強く通気性に富んでいる。 ＊ディアー（鹿革） 非常に柔らかくて耐水性に優れている。濡れても変質しにくい素材。 ＊ゴート（山羊革） 銀面に独特なシボがあり繊維の充実度が高い。シープよりはやや硬め。 ＊シープ（羊革） ゴートよりも柔らかく薄く、毛穴が小さいため保温性がある。 手袋やブーツに使用されている。 ＊カンガルー オーストラリアから輸入される高級素材。薄くてきめが細かく軽い。 野生なので傷が多いのが特徴。 ＊ワニ革 クロコダイル、アリゲーター、ガルビアがある。それぞれ鱗の柄が違う。 ＊ヘビ革 小さなヘビ類をスネーク、大蛇類をパイソンという。全身にダイヤ柄の模様があるダイヤモンドパイソンが有名。 ＊リザード（トカゲ革） 表面は非常に丈夫で独特の模様を活かして仕上げられる。ワシントン条約により国際取引できるのは 約９種類のみ。 ＊オーストリッチ（ダチョウ革） 重厚で立体的。毛を抜いたあとの丸いボツボツした突起をクイールマークという。 鳥類の中では一番の高級素材。 |
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